Pollo fritto, coscia e coscia. (Foto per gentile concessione di Trail House del Montana) Il mese scorso, un giovane newyorkese di nome Montana Masback ha aperto un ristorante a Bushwick chiamato Montana's Trail House. Negli articoli sull'apertura del ristorante, il signor Masback si riferiva alla cucina come cibo di campagna della costa orientale degli Appalachi. Lo chef, Nate Courtland, nel frattempo, lo ha descritto come un comfort food di magia nera degli Appalachi. Per trasformare quella che una volta era un'officina di riparazioni auto in una capanna di montagna, il signor Masback ha acquistato un fienile fatiscente dal Kentucky, lo ha smontato e rimontato i pezzi a Brooklyn. Tra gli altri arzilli accessori rurali ci sono una testa di cervo imbalsamata, una bandiera di Betsy Ross, vecchie fotografie incorniciate, un'ascia e, nei bagni, decoupage di riviste di nudità della metà del secolo. I camerieri avevano quel nuovo look antiquato adottato da tanti settimi - il ristorante è vicino alla fermata di Jefferson Street sul treno L - che combina una carnagione giovanile con vecchie barbe di montagna per i signori e abiti di Walker Evans con braccia e setto tatuati piercing per le cameriere.
| Trail House del Montana 445 Troutman Street (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Zero su 5 stelle |
La Trail House del Montana è un posto molto brutto. Il suo marciume è sia intrinseco che estetico; è culinariamente insipido e moralmente insidioso. È brutto fino all'ultima scheggia del suo legno del Kentucky. Tralasciando le obiezioni generiche alla ridicola fantasia che Bushwick è diventata, c'è una relazione profondamente tossica con la storia e con l'America incarnata alla Trail House del Montana. Non c'è bisogno di essere degli Appalachi per obiettare alla feticizzazione di quella regione impoverita per il consumo allegro di falsi uomini e donne di frontiera di Brooklyn. La misera condizione degli Appalachi, una regione che va da New York al Mississippi, è una ferita cruda e una vergogna profonda quanto un picco decapitato e minato. Poveri, poveri e dannatamente poveri sono i montanari che ancora vi abitano, anche se come osserva Ronald Eller nel suo squallido studio Terreno irregolare: Appalachia Dal 1945, non sono così tanti. In una delle più grandi migrazioni interne della nazione, scrive, oltre 3 milioni di persone hanno lasciato gli Appalachi tra il 1940 e il 1970. Oggi, delle 420 contee che compongono la regione, 107 sono classificate come ad alta povertà.
Da quando Will Wallace Harney ha inventato il mito degli Appalachi nel 1873 con il suo articolo, A Strange Land and a Peculiar People,nel Rivista di Lippincott , la regione è stata cambiata, per mitizzare meglio, forse, ma non certo per aiutarla. Come scrive il signor Eller, la nozione di Appalachia come luogo separato … ci ha permesso di prendere le distanze dagli scomodi dilemmi che la storia degli Appalachi solleva sulle nostre vite. Appalachia non è una Shambhala rurale o materiale evocativo di libri da tavolino da caffè. Non è solo un posto dove comprare vecchi fienili. La miseria è umana e continua. 
Foto di Kim Mercado
Non sono abbastanza cinico da credere che il signor Masback conosca la triste storia o il disperato presente delle montagne. Dubito che sia a conoscenza o anche solo curioso di chiedere come quel fienile che ha comprato sia diventato maggese. Se avesse saputo e ancora sfruttato la storia, sarebbe stata davvero una magia nera.
Perversamente, l'unica cosa che potrebbe riscattare la Trail House del Montana è la cucina degli Appalachi. Non sto parlando di scoiattolo o opossum o della versione gourmet della dieta SNAP. Piuttosto, un tipo fiducioso potrebbe aspettarsi il burgoo, un carnoso stufato del Kentucky; pollo e gnocchi, sia con i tradizionali gnocchi soffici che con quelli sofisticati piatti; sgusciare i fagioli; torta di mele speziata; papaia o anche pane di mais. Fottuto pane di mais, amico.
Ahimè, c'è proprio il tipo di cibo del sud generico che trovi in quasi tutti i ristoranti con The or & nel nome: un pollo fritto, coscia e coscia assolutamente deludente, entrambi unti come la zona T di un adolescente, offerto per $ 18. Un piatto di verdure oleose di stagione chiamato Summer Harvest Plate ($ 17) è composto da zucchine, zucca e verdure. Chiamarlo piatto di verdure è come chiamare macedonia un mazzo di melata. Una terrina di coniglio, la cosa più vicina alla selvaggina, è rimasta quasi intatta. La terrina gelatinosa è stata eseguita così male che è andata in pezzi come una famiglia disfunzionale di Thumpers, lasciando appassire pezzi di coniglio gommosi accanto a ribes bianco in salamoia.
Anche quando le offerte sono gustose - non sputerei il petto brasato alla radice di birra con grana Anson Mill ($ 23) o le patate fritte grasse ($ 6) - sono moralmente rischiose. Non puoi essere un mecenate innocente in questa parodia vuota. Se ti stai divertendo, un compito non del tutto difficile considerando la forza dei cocktail e la pura teatralità della folla di montanari di Bushwick, stai partecipando a un progetto scadente. In poche parole, la semplice presenza alla Trail House del Montana significa che sei sulla strada sbagliata.
