(immagini Getty) Anche prima di ospitare la cena di raccolta fondi da $ 1,5 milioni del presidente Obama il 29 marzo 2011, il ristorante soul food di Harlem di Marcus Samuelsson Gallo Rosso è stato un successo travolgente. Il che purtroppo dice di più sull'incapacità dell'America di cogliere le sfumature della razza, del vicinato e del cibo che sulle abilità del signor Samuelsson in cucina.
Con Red Rooster, lo chef di origine etiope dietro Aquavit si è dato un compito difficile: scrivere la relazione per un libro che non ha mai letto.
Ma è il libro che ha scritto, il suo nuovo libro di memorie Sì, chef , in uscita il 26 giugno da Random House, che dimostra in modo lampante le carenze del suo approccio ad Harlem. Per quanto il ristorante abbia avuto successo come proposta d'affari, fallisce completamente nel suo obiettivo di rendere omaggio al quartiere, risultando invece come un imbarazzante esercizio di condiscendenza, proprio come il libro.
Avevo visto le fotografie di Harlem nei suoi giorni di gloria, ci racconta il signor Samuelsson a un certo punto, uomini eleganti in abiti su misura, donne così ben vestite che mettevano i modelli in Voga vergognarsi…. Sapevo che gli arlemiti amavano ballare, pregare e mangiare.
Grazie, Marcus, per quella corsa fino all'incrocio tra Stigma St. e Stereotype Blvd., ma non stiamo cercando il Cotton Club.
Ecco cosa ha da dire oggi lo chef sulla zona:
Harlem non è un parco giochi per ricchi banchieri e consulenti. Ha studenti di tutti i colori. Ci sono persone anziane che conservano la storia e raccontano storie alte. Ci sono musicisti e artisti e giuro di conoscere un ragazzo che è la prossima incarnazione di Prince...
L'intero libro si legge come se fosse stato scritto da fantasmi da Rudyard Kipling con l'aiuto di Ragazze l'eroina Hannah Horvath, che tristemente non ha mai incontrato una persona di colore in tutta la prima stagione (tranne quel senzatetto).
Le persone si parlano per strada ad Harlem, racconta il nostro intrepido esploratore. Ti diranno quando gli piace quello che indossi e quando non sono d'accordo con lo slogan sulla tua t-shirt. Gli uomini si complimentano con le belle donne e le donne rispondono a tono o dicono loro di continuare a camminare.
Onestamente, pensavo che la prossima riga sarebbe stata sul dolce profumo del burro di cacao su Malcolm X Blvd, ma fortunatamente il signor Samuelsson ci risparmia ogni fantasticheria olfattiva.
Tuttavia, chi sono io, un residente taiwanese-cinese di Stuytown attraverso Pittsburgh, Orlando e Washington, per difendere la vera Harlem? Avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di anacronistico nell'interpretazione del signor Samuelsson sull'area, ma per essere sicuri, ho cenato al Red Rooster con il rapper-produttore Shiest Bubz ( Viola City Byrd Gang ) originario di Harlem, che conosco dal '08. Sono passati due anni da quando Rooster ha aperto, ma Shiest non aveva mai mangiato lì. Perché? Perché ogni volta che veniamo è un evento stravagante extra-bougie, ha detto, e poi non puoi nemmeno prendere cibo da asporto lì dentro!
È interessante notare che il signor Samuelsson è stato istruito su quanto fosse importante il take-away per gli Harlemiti, che preferiscono non cenare nella fottuta 125th Street.
Le vecchie signore pensavano che fossimo stupidi per aver costruito un ristorante nell'isolato vicino a Sylvia, scrive, e tutti i giovani uomini d'affari del quartiere continuavano a dirci di assicurarci che avessimo cibo da asporto.
Avrebbe dovuto ascoltare. La maggior parte dei locali tende ad evitare la 125th Street, soprattutto quando è alla ricerca di una serata rilassante. Aprire un ristorante lì è come comprare a tua nonna cinese un appartamento contrassegnato con il numero 4; il fatto che tu non accetti le sue superstizioni dice di più sul tuo ambiente e sulla tua educazione che su qualsiasi altra cosa. Molto probabilmente incolperà i tuoi genitori per la tua ignoranza, ma nel caso di Marcus, incolpo i media e i burattinai che hanno permesso questa favola.
È una storia affascinante: Marcus è nato in una casa di argilla in Etiopia; sua madre che è morta di tubercolosi quando aveva solo 3 anni, ed è stato adottato da una premurosa coppia svedese e gli è stata data una bella vita svedese borghese, come dice lui. È arrivato in America a 22 anni, trovando un lavoro in Aquavit, dove è diventato rapidamente chef esecutivo. In pochi anni, è diventato il più giovane chef a ricevere tre stelle dal New York Times. Con quegli sguardi, quella pelle, un cuore caldo e abilità da abbinare, è diventato una star da un giorno all'altro. Presto aprì Aquavits a Stoccolma e Tokyo, insieme a Riingo e Merkato 55, nel Meatpacking District (entrambi da allora chiusi). Riflettendo sul fenomeno Samuelsson, lo storico culinario Michael Twitty, il cui blog, afroculinario , è dedicato alla preparazione, conservazione e promozione di cibi afroamericani, definito un esempio della sindrome dell'unico negro. Il problema, come diceva lui, è che quando c'è una persona di colore eccezionale, diventa automaticamente il prestanome. Penso che il nostro lavoro come persone di colore, attraverso la scrittura, la cucina, la vendita, dovrebbe essere quello di mettere a morte questo stereotipo. Diventa una cosa in cui dicono 'Perché non puoi essere come Jessica Harris?' 'Perché non puoi essere come Marcus Samuelsson?' Camminiamo su una linea molto sottile tra eccezionalismo e tokenismo.
Nei panni dello chef Joe Randall, proprietario di un'acclamata scuola di cucina a Savannah, ha detto alla CNN , a proposito di Mr. Samuelsson, ci sono molti afroamericani che cucinano e cucinano bene in questo paese, semplicemente non ottengono necessariamente la notorietà che hanno alcune persone.
In effetti, anche se spesso siamo portati a credere che ci siano solo una manciata di chef neri a New York, questo è semplicemente falso. Dov'erano i media gastronomici prima della chiusura di Jerk City? Peter Meehan ha scritto a ottima recensione di Zoma , uno dei due ristoranti di Harlem che hanno ricevuto il riconoscimento Michelin Bib Gourmand, nessuno sembra mai intervistare Henock Kejela, il proprietario.
Ho chiesto al signor Twitty perché più giornalisti non cercassero informazioni da persone come lui. Mentre parlavamo, era in Louisiana, a concludere la sua Tour del disagio del sud , una serie di dimostrazioni di cucina ed eventi presso ex piantagioni. Il mio telefono non squilla, disse.
Al Red Rooster, Shiest ordinò pollo alla berbera arrosto. Non sembrava divertirsi.
È sconvolgente, perché molti dei nostri buoni posti come Strawberry hanno chiuso, ma poi questo ha aperto il 125, è arrivato il Presidente e ha attirato tutta l'attenzione insieme a un'intera ondata di nuovi ristoranti. Ad Harlem, siamo orgogliosi di avere piccoli punti che stupiscono le persone. Consegnano troppo. Questo posto è come una fabbrica. La gente di altri quartieri viene e pensa che Harlem sia questo, ma non lo è. Chi ad Harlem paga 28 dollari per il pollo?!
Alla richiesta di suggerimenti su luoghi che rappresentassero meglio l'Harlem che amava, Shiest ha controllato il nome Amy Ruth's , di cui parlava il Volte in un articolo su l'ultimo afflusso di nuovi ristoranti di Harlem nel 2000. I nuovi ristoranti di Harlem esercitano un fascino locale, ha scritto Eric Asimov, rivolto principalmente ai residenti di lunga data di Harlem, rimanendo fedeli ai temi del sud e dei Caraibi.
Questo è il tipo di ristorante che vuoi vedere costruire una fondazione nel quartiere. È un luogo di ritrovo, un'attrattiva e un fornitore di lavoro per le persone che vivono effettivamente lì. Il signor Samuelsson è da lodare per avere un personale di sala prevalentemente se non tutto nero, ma ecco come ne parla nel suo libro di memorie: Le donne di colore e gli uomini gay di colore hanno davvero prosperato nei primi giorni, scrive, ma gli uomini neri e dritti entrarono con una scheggia sulle spalle grande quanto i denti d'oro di Lil Wayne e si avvicinarono a me con tutta l'impazienza e la furia di uomini che non sanno come trattare con figure autoritarie.
Si sono avvicinati a te, vero?
Ho eseguito il passaggio dal giornalista Sacha Jenkins di EgoTrip e VH1's Lo spettacolo rapper (bianco) . È fantastico che sia
Dopo aver letto il libro di memorie di Mr. Samuelsson e aver cenato due volte al Red Rooster, non posso fare a meno di concludere che l'appassionato avvoltoio della cultura e l'autoproclamato cacciatore di sapori globale manca il punto. Quello che non si rende conto di Harlem, del cibo dell'anima e forse di se stesso è che sono già tutti abbastanza buoni. È il resto del mondo che deve recuperare. |
in grado di assumere persone, molte delle quali immagino siano di colore, ha detto Jenkins, ma chiaramente questa analogia di Lil' Wayne è davvero insensibile dal punto di vista razziale e parla della sua mancanza di comprensione di cosa sia l'esperienza nera in America.
Marcus Samuelsson è una voce globale estremamente importante in America, ma questo non dovrebbe dargli la licenza di parlare per Harlem. Ristorando i commensali fuori Harlem e parlando con quelli che vivono lì - promettendo cose come cibo dell'anima elevato - tratta il posto come una mostra museale. Parla per stereotipi, cercando disperatamente di catturare istantanee di abitanti del villaggio che ballano, pregano e si vestono su misura da mostrare in questo teatro di un ristorante.
Nelle sue memorie, il signor Samuelsson sembra più preoccupato di soddisfare una clientela del centro. Nelle settimane prima dell'apertura del ristorante mi chiedevo a volte se la gente sarebbe venuta, scrive. Per la nostra potenziale clientela dell'Upper West Side e dell'Upper East Side, sono solo dieci minuti in taxi. Ma la gente continua a chiedermi 'È sicuro? Riuscirò a prendere un taxi per tornare a casa?'
Continua, Volevamo e avevamo bisogno di tre tipi di diner per dare al Gallo il sapore che consideravamo il più appetitoso: gli Harlemiti, gli uomini e le donne (indipendentemente dal colore) che sono i nostri vicini, la cui stessa esistenza fornisce la cultura e il colore che è Harlem ; commensali del centro che amano i ristoranti e l'ottimo cibo; e fuori città che hanno viaggiato da lontano come San Francisco, Svezia e Sud Africa.
In effetti, ha fatto poco per attrarre quella prima categoria. Con 2000 richieste a notte e solo 600 copertine, gongola, siamo nel business del 'no gentile'.
Shiest ha cercato di ottenere una prenotazione senza successo, fino a quando il suo addetto stampa non ha raggiunto e ci ha assegnato un tavolo. Non è difficile vedere il problema: Red Rooster accetta prenotazioni per 30 giorni, il che significa che per la maggior parte, solo i commensali che pianificano l'escursione con largo anticipo inchioderanno un tavolo.
Dopo aver letto il libro di memorie di Mr. Samuelsson e aver cenato due volte al Red Rooster, non posso fare a meno di concludere che l'appassionato avvoltoio della cultura e l'autoproclamato cacciatore di sapori globale manca il punto. Quello che non si rende conto di Harlem, del cibo dell'anima e forse di se stesso è che sono già tutti abbastanza buoni. È il resto del mondo che deve recuperare.
Il suo discorso sull'elevazione del cibo dell'anima è uno scherzo assurdo per chiunque abbia mai cenato in spettacolari ristoranti di quartiere come? Miss Mamie's , Pollo fritto in padella di Charles' Country , Londel's , o anche il leggermente più costoso Mobay Uptown . E poi ci sono i numerosi cuchifritos e lechoneras che ricoprono il quartiere, servendo rabo guisado, mofongo, arroz con pollo e bacalao. I miei preferiti sono quelli che mettono sott'aceto la loro salsa chili.
Eppure: in Svezia si pratica molto lo sci di fondo, scrive il signor Samuelsson. E quando si scia, solo nei boschi, non in una località, il primo sciatore deve arare. È così che penso a me stesso: con il ristorante, con la scena culinaria di Harlem. Sono il ragazzo che deve arare.
Ha completamente aderito all'idea dell'establishment che tovaglie, piatti quadrati e stelle definiscano un ristorante oggettivamente buono. Il sistema di valori che applica ad Harlem non è mai stato accettato dalla comunità e, francamente, anche il resto dei quartieri di New York e le scene del cibo lo stanno rifiutando. Mentre il resto di noi è impegnato a conquistare New York City con manciate di coriandolo, bicchieri divertenti e sale da pranzo crude, Marcus è ad Harlem ad arare per la vecchia guardia, cercando di ritagliarsi un nuovo mercato per una sensibilità superata. Sta importando un concetto allo stremo e sta cercando di convincere Harlem che è nuovo e degno. Red Rooster potrebbe funzionare meglio in un posto come il New York New York Hotel di Las Vegas, un triste tentativo di ricreare la città per le persone che vanno in giro con drink souvenir. Non appartiene ad Harlem.
Il che non vuol dire che l'uomo non sappia cucinare. Aquavit rimane un risultato impressionante. E mentre Red Rooster serviva una miriade di miss - il pollo arrosto berbere veniva nuotando in salsa marrone torbida scomposta, il pane di mais era raffermo e il riso sporco da $ 18, con cinque miseri gamberi U26, era tiepido - le offerte con inflessioni svedesi, come le polpette di Helga con mirtilli rossi, erano eccellenti. Anche Andrew Chapman, amico di lunga data e socio in affari del signor Samuelsson a Red Rooster, è svedese, ed è qui che diventa difficile capire Samuelsson.
La maggior parte del libro - e gran parte della sua vita - è dedicata alla ricerca del suo passato in Etiopia, e i suoi sforzi sono allo stesso tempo ammirevoli, strazianti e confusi. Nessuno può dirti chi sei tranne te. Essendo il primo della mia famiglia nato in America, a volte mi sono sentito perso e non puoi biasimare un uomo per aver cercato di trovare la sua casa. Come scrive il Sig. Samuelsson, ho passato così tanto della mia vita all'esterno che ho cominciato a dubitare che sarei mai stato veramente in compagnia di un qualsiasi popolo, qualsiasi luogo, qualsiasi tribù. Ma Harlem è abbastanza grande, abbastanza diversificata, abbastanza trasandata, abbastanza vecchia e abbastanza nuova da comprendere tutto ciò che sono e tutto ciò che spero di essere.
Il problema con Red Rooster è che non si tratta solo di Marcus Samuelsson. Nella sua ricerca di una casa e di un successo negli affari, sta facendo una grave ingiustizia a un quartiere, una cultura e una storia che ha già visto la sua parte di lotte.
Poi di nuovo, a sentirlo dire dal signor Samuelsson, le cose stanno migliorando. A un certo punto, scrive di aver notato quanto il quartiere fosse cambiato nei sei anni da quando si era trasferito lì. La gente ora camminava con le borse Target, osserva. Mi ha fatto sorridere.
