'Made in America' ​​contro Fast Fashion

All'inizio di questo mese, il rivenditore online Nasty Gal ha scioccato i fan dichiarando bancarotta. Il tesoro dell'e-commerce, che vendeva design originali, pezzi vintage e articoli di altri marchi, è diventato un successo sui social media grazie al marchio innovativo. La scomparsa dell'amico millenario American Apparel non è stata così sorprendente, essendo rimasta a lungo sobbollire nel piatto nonostante la popolarità del marchio. Sebbene entrambe le società abbiano citato una serie di motivi, tra cui problemi legali e cattiva gestione per i loro crolli finanziari, anche un fattore importante e preoccupante è stato fondamentale: hanno mantenuto la maggior parte della loro produzione negli Stati Uniti.

I maggiori stipendi e costi di gestione dell'etichetta Made in USA, sebbene etici, hanno un prezzo molto alto. I marchi di fascia media che cercano di mantenere tale status hanno incontrato ostacoli che i concorrenti della moda veloce possono eludere offrendo design simili con il minimo fastidio finanziario.

Il mercato globale della moda è ora un'industria annuale di quasi 3 trilioni di dollari. Mentre si può pensare che i designer di fascia alta con i loro cartellini dei prezzi costosi siano i principali contributori, la maggior parte dei profitti può essere attribuita all'industria della moda veloce. Le società TJX, un rivenditore di sconti e fuori prezzo, ad esempio, hanno generato quasi 31 miliardi di dollari di entrate nel solo anno fiscale 2015. Non sorprende quindi che una persona su sei viva oggi nel mondo lavori in qualche parte dell'industria della moda globale. Ciò la rende l'industria più dipendente dal lavoro sulla terra, la maggior parte della quale è esternalizzata nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Asia, dove dominano i nomi delle famiglie occidentali. Secondo Workers Rights Consortium, un'organizzazione indipendente per i diritti dei lavoratori che monitora le condizioni di lavoro nelle fabbriche di tutto il mondo, H&M è il più grande produttore di abbigliamento in Bangladesh. Fabbrica di Bombay.Foto: Nicholas Adams/Getty Images

Fino agli anni '60, l'America produceva ancora il 95% dei suoi vestiti. Nel 2015, solo il 3% è stato prodotto negli Stati Uniti e un incredibile 97% è stato esternalizzato. La maggior parte dei rivenditori di fast fashion vede molto sensato trasferire le proprie pratiche di produzione in paesi come Bangladesh, India, Cambogia, Cina e Vietnam a causa dei loro bassi salari, delle leggi locali sul lavoro lassiste e degli accordi di libero scambio.

Più basso è il prezzo, più la retorica del profitto deriva anche dal fatto che alla maggior parte degli americani non interessa davvero come sono fatti i vestiti, purché siano economici. In effetti, un sondaggio Gallup del 2013 ha affermato che oltre il 55 percento dei consumatori americani non fa assolutamente alcuno sforzo per scoprire dove sono stati creati i vestiti durante lo shopping. I nuovi marchi ne sono consapevoli e quindi paranoici sull'assunzione del rischio finanziario della produzione locale. L'intero settore chiede prezzi più convenienti. I marchi dichiareranno pubblicamente che non è così, ma, in via ufficiosa, se chiedi a una fabbrica qual è il suo problema più grande in questo momento, non mi interessa in quale paese si trovi, diranno 'intensa pressione dal loro clienti di abbassare il prezzo', ha detto a Business of Fashion Edward Hertzman, fondatore di Sourcing Journal Online, una pubblicazione commerciale che copre la catena di fornitura di abbigliamento e tessuti.

Con qualcosa di nuovo che arriva nei negozi ogni settimana, invece di due stagioni, i marchi ora hanno 52 stagioni all'anno. Al fine di supportare questa produzione di massa in modo efficiente mantenendo i loro prezzi bassi, considerano le fabbriche sfruttatrici e le fabbriche di moda nelle nazioni del terzo mondo come un'opzione praticabile e redditizia. Quando i rivenditori occidentali abbassano i loro prezzi, siamo costretti a rispettare e abbassare i nostri prezzi e questo influisce direttamente su ciò che fanno i nostri lavoratori, ha detto a Braganca un proprietario di una fabbrica di abbigliamento scontento in Bangladesh a condizione di anonimato.

Attualmente, oltre 4 milioni di persone lavorano all'interno di queste fabbriche sfruttatrici e un lavoratore medio in Bangladesh guadagna circa $ 67 al mese, il che equivale a poco più di $ 2 al giorno. Oggi sono tra i lavoratori tessili più pagati al mondo. Inoltre, oltre l'85% di questi lavoratori sono principalmente donne che non hanno benefici per la salute o alcuna forma di sicurezza finanziaria. La sindacalizzazione è illegale e le condizioni di lavoro diventano intollerabili. Ma questi salari bassi e condizioni di lavoro non sicure sono tutti scusati dalla maggior parte delle grandi aziende con il presupposto che alla fine forniscano posti di lavoro a coloro che ne hanno bisogno. Sfortunatamente, anche tragedie come il crollo dello sfruttamento del Rana Plaza a Dhaka, in Bangladesh, che ha ucciso oltre 1.000 lavoratori, hanno fatto poco per cambiare il loro punto di vista.

Sono state perse opportunità per reinventare la catena di approvvigionamento e non posso dire con certezza che non ci sarà una ripetizione di Rana Plaza in termini di scala. Centinaia di persone hanno perso la vita, sono state ferite o la loro salute è stata compromessa dalla produzione di indumenti da quando Rana Plaza e l'industria dell'abbigliamento rimangono pericolose, inquinanti e ad alta intensità energetica quando non è necessario che si tratti di nessuna di queste cose. Ai rivenditori è stato permesso di controllare e condurre le trattative in seguito e non sono stati abbastanza altruisti nel modo in cui li hanno avvicinati, autore e giornalista britannico sul documentario di fast fashion 2015 Il vero costo Lucy Siegle ha detto in un'intervista.

Ma quanto è difficile per un'industria multimiliardaria garantire salari equi ai suoi lavoratori e garantire i diritti umani più elementari?

A molti di noi è stata raccontata la storia dello sfruttamento della manodopera basata su un falso rapporto di somma zero. È spiegato come migliorare le condizioni o togliere posti di lavoro. Possiamo costruire sistemi migliori per mantenere questi posti di lavoro implementando anche condizioni che rispettino la più basilare dignità umana dei lavoratori e la salute a lungo termine di questo pianeta che tutti chiamiamo casa, ha affermato Andrew Morgan, post produzione - era direttore di Il vero costo. Non riesco a pensare a nessun altro settore oggi che ci costringa così chiaramente ad affrontare le implicazioni della globalizzazione, dei diritti umani, dei diritti delle donne e della rotta di collisione ambientale in cui ci troviamo, ha aggiunto.

I rischi di una catena di approvvigionamento difettosa sono in ultima analisi portati da coloro che sono più vulnerabili e in fondo, che non hanno altra alternativa che farne parte. Sono loro che pagano il prezzo per i vestiti a buon mercato che compriamo. Tuttavia, il settore sta lentamente ma inesorabilmente cambiando, a partire dai vertici. C'è stato un apparente, anche se lento, cambiamento nello sforzo di cambiare queste pratiche di produzione. Kering, l'azienda dietro i migliori designer tra cui Stella McCartney, ha aperto una nuova strada nel mondo della moda, verso la sostenibilità. All'inizio di quest'anno, Burberry ha annunciato l'intenzione di investire 50 milioni di sterline per espandere e spostare la maggior parte della sua produzione nel nord dell'Inghilterra. People Tree, Brooks Brothers e Zady sono marchi che stanno raggiungendo il leader di categoria Reformation nella corsa allo stile sostenibile.

Olaf Schmidt, vicepresidente dei tessuti e delle tecnologie tessili di Messe Frankfurt, una delle più grandi aziende fieristiche del mondo, organizza l'Ethical Fashion Show di Berlino e loda il fatto che la sostenibilità stia diventando una pietra miliare per un numero crescente di acquirenti. I consumatori hanno ora una vasta gamma di marchi di moda contemporanea radicati nella sostenibilità tra cui scegliere. Ad esempio, alle nostre fiere più di 160 etichette espongono le loro collezioni ogni stagione e lavorano in modo sostenibile e trasparente.

Perché il più grande passo verso la sostenibilità e lo shopping di ispirazione umanitaria può essere fatto solo dal consumatore. L'etichetta Made In USA può avere un prezzo più alto, ma è sicuramente quella più etica.